Az orosz feleségek legszokatlanabb fejdíszei a történelemben

2024 Szerző: Seth Attwood | [email protected]. Utoljára módosítva: 2023-12-16 16:07

Régen a fejdísz volt a női jelmez legjelentősebb és legelegánsabb darabja. Sokat tudott mesélni gazdájáról – életkoráról, családi és társadalmi helyzetéről, sőt arról is, hogy van-e gyereke.

Oroszországban a lányok meglehetősen egyszerű fejpántokat és koszorúkat (koronákat) viseltek, nyitva hagyva a koronát és a fonat. Az esküvő napján a lány fonatját letekerték és a fejére fektették, vagyis „csavarták”. Ebből a rítusból született meg a „csavarni a lányt” kifejezés, vagyis, hogy feleségül vehesd magadhoz. A fej takarásának hagyománya azon az ősi elképzelésen alapult, hogy a haj elnyeli a negatív energiát. A lány azonban megkockáztathatta, hogy megmutassa copfját a potenciális udvarlóknak, de egy egyszerű hajú feleség szégyent és szerencsétlenséget hozott az egész családra. A „női” stílusú hajat a fej hátulján megkötött sapka fedte – harcos vagy szőrféreg. Fejdíszt viseltek a tetején, ami a lányéval ellentétben összetett kialakítású volt. Átlagosan egy ilyen darab négy-tíz levehető részből állt.

FEJDŐK AZ OROSZ DÉLRE

A nagyorosz északi és déli határ a modern moszkvai régió területén haladt át. Az etnográfusok Vlagyimirt és Tvert Oroszország északi részének, Tulát és Rjazant pedig Dél-Oroszországnak tulajdonítják. Magára Moszkvára is hatással voltak mindkét régió kulturális hagyományai.

A déli vidékek női paraszti viselete alapvetően különbözött az északitól. A mezőgazdasági déli rész konzervatívabb volt. A parasztok itt általában szegényebben éltek, mint Oroszország északi részén, ahol aktívan kereskedtek külföldi kereskedőkkel. A 20. század elejéig a dél-orosz falvakban az orosz viselet legősibb típusát viselték - kockás ponevát (derékig érő ruházat, mint egy szoknya) és hosszú inget, amelynek díszített szegélye kikandikált az alja alól. poneva. Sziluettjében a dél-orosz ruházat egy hordóra hasonlított; a szarkalábakat és a kichkiket kombinálták vele - olyan fejdíszekkel, amelyeket a különféle stílusok és a tervezés összetettsége különböztetett meg.

KIKA SZÜRVES

A "kika" szó a régi szláv "kyka" - "haj" -ból származik. Ez az egyik legrégebbi fejdísz, amely a női pogány istenségek képeire nyúlik vissza. A szlávok véleménye szerint a szarv a termékenység szimbóluma volt, ezért csak „érett nő” viselhette. A legtöbb régióban egy nő első gyermeke születése után megkapta a szarvas kiku viselésének jogát. Hétköznapokon és ünnepnapokon is viseltek rúgást. A masszív fejdísz megtartásához (a szarvak 20-30 centiméteres magasságot is elérhettek) a nőnek magasra kellett emelnie a fejét. Így jelent meg a „büszkélkedni” szó – feltartott orral járni.

A papság aktívan küzdött a pogány attribútumok ellen: a nőknek megtiltották, hogy kürtös rúgásban járjanak templomba. A 19. század elejére ez a fejdísz gyakorlatilag eltűnt a mindennapi életből, a Rjazan tartományban azonban egészen a 20. századig viselték. Még egy duma is megmaradt:

KIKA PATA ALAKÚ

Az „embert” először egy 1328-ból származó dokumentum említi. Feltehetően ebben az időben a nők már a szarvas kiki mindenféle származékát viselték - tányérkalap, lapát, görgő formájában. Szarvasból és giccsből nőtt, patkó vagy patkó formájában. A kemény fejdíszt (homlok) gazdagon díszített, gyakran arannyal hímzett szövet borította. A "sapka" fölé egy zsinórral vagy a fej köré kötött szalagokkal rögzítették. Mint egy patkó, amely a bejárati ajtó fölött lóg, ezt a darabot úgy tervezték, hogy megvédje a gonosz szemtől. Minden házas nő viselte ünnepnapokon.

Az 1950-es évekig ilyen "paták" voltak láthatók a voronyezsi régió falusi esküvőinél. A fekete-fehér - a voronyezsi női öltöny fő színei - hátterében az arannyal hímzett rúgás a legdrágább ékszernek tűnt. Sok 19. századi pataszerű rúgás maradt fenn, Lipecktől Belgorodig gyűjtötték, ami azt jelzi, hogy széles körben elterjedtek a Közép-Fekete Föld régióban.

NEGYVEN TULA

Oroszország különböző részein ugyanazt a fejdíszt eltérően hívták. Ezért ma a szakemberek nem tudnak végleg megegyezni abban, hogy mi számít rúgásnak és mi szarka. A fogalmak zűrzavara, amelyet az orosz fejdíszek sokfélesége megsokszoroz, oda vezetett, hogy az irodalomban a szarka gyakran a kiki egyik részletét jelenti, és fordítva, a kikát a szarka alkotórészeként értelmezik. Körülbelül a 17. század óta számos régióban létezett a szarka, mint egy házas asszony önálló, összetett összetételű ruhája. Ennek frappáns példája a tulai szarka.

A "madár" nevének igazolására a szarkot oldalsó részekre osztották - szárnyakra és hátul - farokra. A farkát redős, többszínű szalagokból körbe varrták, amitől úgy nézett ki, mint egy páva. A fejdíszre fényes rozetták rímeltek, melyeket a póni hátára varrtak. A nők ünnepnapokon viseltek ilyen ruhát, általában az esküvő utáni első két-három évben.

A múzeumokban és személyes gyűjteményekben őrzött szarkák szinte mindegyike Tula tartomány területén került elő.

AZ OROSZ ÉSZAK FEJDÉSEI

Az északi női jelmez alapja egy napruha volt. Először az 1376-os Nikon Krónikában említették. Kezdetben a kaftánszerűen lerövidített napruhákat nemes férfiak viselték. A napruha csak a 17. századra nyerte el az ismerős megjelenést, és végül bevándorolt a női ruhatárba.

A "kokoshnik" szó először a 17. századi dokumentumokban találkozik. A "Kokosh" óoroszul "csirkét" jelent. A fejdísz valószínűleg a csirkefésűkagylóhoz való hasonlóságáról kapta a nevét. Kiemelte egy napruha háromszög alakú sziluettjét.

Az egyik változat szerint a kokoshnik a bizánci jelmez hatása alatt jelent meg Oroszországban. Elsősorban nemes nők viselték.

I. Péter reformja után, amely megtiltotta a hagyományos népviselet viselését a nemesség körében, a sundressek és a kokoshnikok a kereskedők, polgárok és parasztok ruhatárában maradtak, de szerényebb változatban. Ugyanebben az időszakban a kokoshnik a napruhával kombinálva behatolt a déli régiókba, ahol sokáig a kivételesen gazdag nők ruhája maradt. A kokoshnikokat sokkal gazdagabban díszítették, mint a szarkalábakat és a kikiket: gyöngyökkel és bugákkal, brokáttal és bársonnyal, fonattal és csipkével díszítették.

KOLLEKCIÓ (SAMSHURA, ROSE)

A 18-19. század egyik legsokoldalúbb fejdíszének számos neve és szabási lehetősége volt. A 17. századi írott források először samshura (shamshura) néven említik. Valószínűleg ez a szó a „shamshit” vagy a „shamkat” igéből alakult ki - homályosan beszélni, és átvitt értelemben - „összegyűrni, megnyomni”. Vlagyimir Dal magyarázó szótárában a samshurát "egy férjes asszony vologdai fejdíszeként" határozták meg.

Valamennyi ilyen típusú fejdíszt összefogott vagy „ráncos” kalap egyesítette. A sapkához hasonló alacsony tarkó egy meglehetősen hétköznapi öltöny része volt. A magas lenyűgözőnek tűnt, mint egy tankönyvi kokoshnik, és ünnepnapokon hordták. A mindennapi kollekciót olcsóbb anyagból varrták, és sálat hordtak rá. Az öregasszony összeállítása egyszerű fekete motorháztetőnek tűnhet. A fiatalok ünnepi öltözékét paszományozott szalagok borították, és drágakövekkel hímezték.

Ez a fajta kokoshnik az északi régiókból származott - Vologda, Arkhangelsk, Vyatka. Közép-Oroszországban beleszeretett a nőkbe, Nyugat-Szibériában, Transbajkáliában és Altajban kötött ki. Maga a szó terjedt el a tárggyal. A 19. században a különböző típusú fejfedőket „samshura” néven kezdték érteni a különböző tartományokban.

KOKOSHNIK PSKOVSKIJ (SISAK)

A kokoshnik pszkov változata, a shishak esküvői fejdísz klasszikus sziluettje volt, hosszúkás háromszög formájában. A nevét adó dudorok a termékenységet jelképezték. Volt egy mondás: "Hány toboz, annyi kölyök."A shishak elejére varrták őket, gyöngyökkel díszítve. Az alsó szélére - lefelé - gyöngyhálót varrtak. A shishak tetején az ifjú házas arannyal hímzett fehér zsebkendőt viselt. Egy ilyen kokoshnik ezüstben 2-7 ezer rubelbe került, ezért a családban ereklyeként őrizték, anyáról lányára adták.

A pszkov kokoshnik a 18-19. században szerezte a legnagyobb népszerűséget. Különösen híresek voltak azok a fejdíszek, amelyeket a Pszkov tartomány Toropets kerületének kézművesei készítettek. Ezért nevezték a shishakokat gyakran toropets kokoshnikoknak. Nagyon sok gyöngyös lányportré maradt fenn, amelyek híressé tették ezt a vidéket.

TVERSKAJA "KABLUCHOK"

A hengeres "sarok" a 18. század végén és az egész 19. században volt divatban. Ez a kokoshnik egyik legeredetibb fajtája. Ünnepkor hordták, így selyemből, bársonyból, aranycsipkéből varrták, kövekkel díszítették. A "sarok" alatt széles gyöngyházat hordtak, hasonlóan egy kis sapkához. Az egész fejet befedte, mert maga a kompakt fejdísz csak a fej tetejét fedte. A "Kabluchok" annyira elterjedt Tver tartományban, hogy a régió egyfajta "névjegykártyája" lett. Azok a művészek, akik "orosz" témákkal dolgoztak, különös gyengéjük volt számára. Andrej Rjabuskin egy nőt ábrázolt egy tveri kokoshnikban a "Vasárnap nap" (1889) festményén. Ugyanezt a ruhát ábrázolja Alekszej Venecianov "Obrazcov kereskedő feleségének portréja" (1830). Feleségét, Martha Afanasyevna Venetsianovot is megfestette egy tveri kereskedő feleségének jelmezében, az elmaradhatatlan "sarkúval" (1830).

A 19. század végére az összetett fejdíszek Oroszország-szerte átadták a helyét az ősi orosz fejkendőre - ubrusra - emlékeztető kendőknek. A fejkendőkötésnek a középkor óta megőrizte a hagyományát, amely az ipari szövés virágkorában kapott új életet. Mindenhol jó minőségű drága szálakból szőtt gyári kendőket árultak. A régi hagyomány szerint a férjes asszonyok fejkendőt és kendőt viseltek a harcos fölött, gondosan eltakarva hajukat. Az egyedi fejdísz megalkotásának fáradságos folyamata, amely nemzedékről nemzedékre öröklődött, feledésbe merült.