Orosz kézművesség mint művészet a múzeumok kiállításában

2024 Szerző: Seth Attwood | [email protected]. Utoljára módosítva: 2023-12-16 16:07

A történészek úgy vélik, hogy az első kreatív késztetést 32 000 évvel ezelőtt egy férfi, valószínűleg egy sámán élte át, aki vadászjeleneteket festett a Chave-barlang boltozataira.

De te és én tudjuk, hogy az az ihletett művész prémes ruhákba volt öltözve, amelyeket női kezek varrtak szeretettel állatbőrből. Valószínűleg csonttű. És talán a primitív shovchik nem csak úgy készült, mint a szélén, hanem ragyogó vénával, művészi varrással… Például kecskével.

És bármit is mondanak a műkritikusok a népművészet másodlagos voltáról, sokkal korábban keletkezett és nagyon fontos helyet foglalt el az emberi életben, mint ahogy az ihletett művészek alkotni kezdtek.

28 000 ezer évvel ezelőtt egy kétgyermekes sámánt temettek el a hideg Oroszország területén. E tiszteletreméltó halottak köntösét elefántcsont gyöngyök ezrei díszítették. Amelynek elkészítéséhez sok tucat ember erőfeszítésére volt szükség. Ez azt jelenti, hogy a különösen szép, hímzett és gyöngyös ruhákra nemcsak ebben az életben volt szükség, hanem a következő világba vezető hosszú utazáshoz is …

A cérna megnyúlik, a labda elgurul…

Amikor az emberek megtanultak kötni, senki sem tudja biztosan megmondani. A legrégebbi kötött termék a 3. századból származik. Kr. u., Peruban találták - egy gyönyörűen kötött öv, kolibri motívummal. Az egyiptomi kopt sírok a 4-5. században összefüggő tárgyakat őriztek. HIRDETÉS Mint egy gyerek színes gyapjú kötött zokni. És ugyanebben az időszakban az egyik germán sírban a vigasztalhatatlan rokonok egy kötőtűkészletet helyeztek el.

De nem zoknimellényt kötöttek az új korszak előtt? Persze kötöttek, csak ősibb, ősibb, régen rohadt.

Csak a rajzok maradtak. Amenemkht Beni Hasan-i sírjában (Kr. e. 19. század) négy, kötött zakóba öltözött szemita nő falfestményét fedezték fel. A ninivei Szenacherib-palota romjaiban a modernekhez nagyon hasonló, zoknis harcos domborművét találták.

És van egy vélemény, hogy a kötés már Homérosz "Odüsszeia" megalkotásakor is ismert volt. Egyszerűen a fordítók és írástudók pontatlansága miatt a „kötés” szót „szövés”-re cserélték. Ne feledje, Penelope megígérte a türelmetlen vőlegényeknek, hogy azonnal férjhez megy, amint elkészül a menyasszonyi ruha, de éjszaka egy nap alatt feloldja, amit szőtt… csak kötött anyagot. A trójai háború ókori görög vázáin pedig a nemesség képei láthatók szűk, szűk nadrágban, amelyek a 2500 évvel később élt velencei dogák gardróbjából származó kötött harisnyákra emlékeztetnek.

A szövés és a hímzés híres volt az ókori Egyiptomban, ezt bizonyítják a fáraók sírjaiban talált ügyesen hímzett szövetek és díszítések. De a kötés sokkal könnyebb - nincs szükség speciális felszerelésre. Kezdetben általában ujjal kötöttek, csak később kezdték el használni a kötőtűket vagy -kereteket (ezt a kötéstípust néha egyiptominak is nevezik).

Miért nem találtak abból az időszakból származó kötöttárut? Mert a kézi kötés rövid életű és rosszul megőrzött. Ráadásul a kötött holmikat szerény anyagiak is viselhették, és számukra fontos, hogy a régi ruhákat meg lehessen lazítani, és egy másikat kötni. Ebben az esetben a fonal szilárdsága természetesen csökken.

A pókok irigységére

Régen minden parasztasszony nem tudott nem kézimunkázni. Egy család öltöztetéséhez szőni, hímezni, szőni kellett. Különösen ügyesek vettek részt a mester öltözékének elkészítésében.

Az orosz csipkét először az Ipatiev-krónika említi, ahol aranynak nevezik. Mert a csipkét akkor arany- és ezüstszálból szőtték. Számos 16. századi csipketermék került hozzánk - aranyhímzéssel, brokáttal és drágakövekkel kombinálva. Aztán nem annyira az ügyes munkát, mint inkább magát az anyagot értékelték. És még súly szerint is árultak csipkét.

A Kreml fegyvertárában II. Katalin császárné királyi kijáratához készült ruha található, amely a legfinomabb ezüst csipkéből készült. A császárné csak egyszer vette fel túlzott súlya miatt - több mint egy kiló.

A 17-18. században az európai országokban a drága arany-ezüst csipkét felváltották a demokratikus cérnacsipke. Gyorsan divatba jöttek, a finom csipkehullámok mindenkit megszerettek: királyokat és fogadósokat, tiszteket és szerzeteseket, hercegnőket és parasztasszonyokat. Még a kalózok is. Létrehozásuk helyén sokféle csipke jelent meg: "volanciennes", "brüsszel" és a legcsodálatosabb, legértékesebb - "Brabant". Ne feledje, Gumiljovnál: "Vagy lázadást talál a fedélzeten, letép egy pisztolyt az övéről, úgyhogy arany hullik a csipkéből, a rózsaszínes brabanti mandzsettákból…"

A brabanti mandzsetta lenből szőtt, amely csak Brabant (Belgium) mezőin nőtt, és finom rózsaszín árnyalatot adott. Csak finom ujjú lányokra bízták a len fonását. Nedves pincében, hogy a kóc nedves legyen, a cérna pedig rugalmas és vékony legyen.

I. Péter császár 1725-ben brabanti apácákat-iparosnőket rendelt, hogy tanítsanak árva lányokat csipkefonásra a Novogyevicsi kolostorban. A jobbágylányok pedig reggeltől estig orsóval csengettek, egyedi termékekkel díszítve gazdáik életét.

Az anyag elérhetősége és az alkalmazás sokoldalúsága valóban népszerűvé tette az orsócsipkét. Az Európából érkezett „német” csipkét olyan gazdag találmánnyal, olyan sokféle díszítéssel színesítették, annyira beleolvadt a szláv néphagyományba, hogy „orosz csipke” néven vonult be a világkultúra történetébe.

A csipkeverés fő központjai Vologda, Rjazan, Jelec, Vjatka, Belev, Kirishi voltak. Ma szinte minden orosz csipkét vologdai csipkének hívnak. Valójában azonban a csipkeverés különböző központjai megőrizték eredetiségüket.

A vologdai csipkére jellemző az a minta, amelyben az arany, ezüst, színes szálakat csak a rácsokban használják. A kép ritmusa nyugodt, a vonalak lágyak, lekerekítettek. Az Elets csipkét könnyedség és gyengédség jellemzi, a díszt gyakori hálóhasználattal, átlátszó, átlátszó alapon végzik. A kirishi csipke viszont egy átlátszó rácsból áll, nehéz alapon. A Ryazan csipkét élénk színű kompozíciók fejlődése jellemzi.

A modern varrónők újjáélesztették a régen híres balakhnai csipkét, arany hímzést, a "nizhny Novgorod guipure"-t. A len-, pamut-, gyapjú-, selyem-, nejlonszálakat széles körben használják, különböző textúrájú szálakat egyesítenek egy termékben, ami lehetővé teszi eredeti, modern termékek létrehozását.

Ám Szibériában a csévés szövés nem terjedt el olyan széles körben. Sokan horgolnak, de csak ritka lelkesek tudnak vologdai csipkét szőni. Ez a munka sok türelmet és kitartást igényel.

Értékes vásznak

A kárpitkészítés művészete is hosszú múltra tekint vissza. Az első kárpit készítésének pontos dátuma és helye nincs, de a szövés elvét az ókori egyiptomiak ismerték. 3. századi temetkezési bútorkárpit- és tapétatöredékek kerültek ránk.

A legkorábbi fennmaradt európai kárpitok németek. Kolostorokban vagy otthon szőtte őket. Ugyanabban a kastélyban. A hideg kőépületekben a panelek nemcsak díszítették a helyiségeket, hanem segítettek legalább egy kicsit szigetelni is.

A faliszőnyegek mesefigurákat, zsánerjeleneteket ábrázoltak a nemesek életéből. Pásztorlányok pásztorlányokkal … Szőtt és bibliai témák. Természetesen ahhoz, hogy valódi műalkotást kapjon, egy kézművesnőnek rendkívüli művészi tehetséggel kell rendelkeznie. És ez nem mindig történt meg. A faliszőnyegeket eleinte a kastély remetéi – az apanázs hercegek feleségei és lányai – szőtték. A rangjuk szerint előkelő hölgyeknek nem szabad fekete házimunkát végezniük, de valahogy el kell távolítani a hosszú napokat és hónapokat tornáról tornára. Ám amikor divatba jöttek a szőtt mintás vásznak, amikor minden nemesi család értékes kárpitokkal akarta díszíteni a magas, hideg termeket, az igazi művészeket vonzotta az üzlet. És kézművesek. A hercegnők gyönge kezei és akasztósaik egész rövid életük során csak egyetlen kárpit tudtak elkészíteni. És ó-ó-ó, mennyi falat kellett volna szigetelni és díszíteni.

A kárpitok gyártása pedig megszűnt kézművesnek lenni, átkerült a nagy kárpitokhoz tervezett gépekkel működő műhelyekbe. Most egy speciális művész készített egy vázlatot, ennek alapján sablont készítettek, és rászőtték.

Egyébként maga a gobelin szó, amely a gobelinek szinonimája, a Gobelin család nevéből származik, amely a 15. század közepén. Párizs Saint-Marseille külvárosában telepedett le, és a híres "Királyi Gobelinmanufaktúra" lett.

I. Péter még itt sem bukott el – francia mestereket hívott meg Szentpétervárra, és megalapították Oroszország első gobelinstúdióját.

A kárpitos kartonokat olyan művészek készítettek, mint Francois Boucher, Fernand Leger, Salvador Dali, Wassily Kandinsky, Matisse, Picasso, Braque, Chagall.

Most a hi-tech stílus behatolt a gobelin művészetébe. A kortárs művészek semleges képeket hoznak létre, amelyek bármilyen dekorációhoz illeszkednek. A modern faliszőnyegek művészi értéke nem vethető össze a régiekkel, de jó, hogy a mai minimalista lakásokban van helye egy világos textilfoltnak.

A gobelin története még nem ért véget… Sőt, ismét tűnők kezébe került. A saját kézzel készített falpanelek elkészítéséhez csak erős keretre és különböző színű fonalra van szüksége bármilyen, nagyon különböző szálból. Igen, sok türelem. Egy közönséges kereten, villával, másolatokat készíthet a világ híres múzeumaiban kiállított régi kárpitokról - a nappali díszítésére. Vagy abroszok és függönyök. Vagy ágytakarók és párnák a hálószobába, puha játékok és színes párnák a gyerekszobába - manók, medvék, kiskacsák.

A gyöngyöket nem dobják, hanem leengedik

A kőkori csontgyöngyök még nem gyöngyök. Nem csillognak titokzatosan, nem csillognak tarka szivárványtól. Az üveggyöngyök jóval később jelentek meg.

A gyöngyök közvetlen elődei - üveggyöngyök - az ókori egyiptomi fáraók ruháit díszítették. A nomád szarmaták és szkíták is jóval Krisztus születése előtt kis üveggolyókkal díszített ruhát és cipőt viseltek. Az ujjak széle, az ingek melle, még a nadrág is csillogott és csilingelt. Az övekről és a kalapokról nem is beszélve.

Az oroszok ruháiban lévő gyöngyökről az első információk a 9-12. századból származnak. De behozták. Oroszországban akkoriban nem gyártottak sajátot.

Európa legjobb gyöngyei a velencei Murano szigeten készültek. És még - különféle edények, tükrök, gyöngyök, gombok. Ennek a terméknek a kereskedelme kolosszális nyereséget hozott a köztársaságnak. A velencei üveget örömmel vásárolták Kelet-Afrika országai, az európai országok, majd Amerika.

Egyébként a híres navigátor, Marco Polo egy akkoriban híres gyöngymester fia volt. Hosszú útja során pedig nem feledkezett meg arról sem, hogy különösebben érdeklődjön a tengerentúli üvegékszerek iránt – hogy később ezt az információt felhasználhassa apám gyártásának bővítésére.

A velencei mesterek szigorúan őrizték titkaikat. Ma már ismert, hogy szükségszerűen szódát adtak a homokba, amelyből az üvegmasszát főzték. És akkor… Kegyetlen büntetés várt a titkot külföldre eladó mesterekre - hazaárulásnak nyilvánították, megölték.

De nem csak egy répával, a Velencei Köztársaság kormánya is visszatartotta az üvegeseket. Kizárólagos kiváltságban részesültek – a kézművesek lányai patríciusokhoz házasodhattak. A hatóságok szemet hunytak a Muranóban uralkodó rablás előtt. De az üvegesek a rablást sem vették meg. „Emlékirataiban” D. Casanova felidézte, hogy a muránói szállodában éjszakázó látogatók nem csak pénztárcájukkal, hanem életükkel is fizethetnek egy ilyen hanyagságért.

Velencének a 17. század végéig sikerült fenntartania a gyöngygyártás monopóliumát. Aztán a cseh kézművesek elkezdték saját "erdei üvegüket" gyártani (azt az ötletet kapták, hogy hamuzsírt adnak a homokba), és a cseh gyöngyök felváltották a velencei gyöngyöket.

Oroszországban szerették a gyöngyökkel való hímzést. És külföldről importálták több ezer pudban. Megpróbálták saját maguk gyártását is – 1670-ben Izmailovo faluban gyöngykészítő műhelyt szerveztek. De akkor nem lehetett tömegtermelést létrehozni. Aztán M. V. Lomonoszov úgy döntött, hogy Oroszországot gyöngyökkel látja el. És 1754-ben megszervezte az Uszt-Ruditsk gyárat. De Mihail Vaszilics halála után a termelést korlátozták. A gyöngyöket továbbra is külföldről vásárolták.

És csak a 19. században kezdtek el üveggyárak dolgozni Oroszországban. A legjobb gyöngyöket Odesszában, a Roniger gyárban gyártották.

Gyöngyök és gyöngyök (hosszúkás gyöngyök) - anyag női ékszerekhez és kézimunkákhoz. De volt idő, amikor a csillogó üvegszemcséket belső dekorációként is használták. Tehát a moszkvai Kreml egyes helyiségeiben a falakat ezzel díszítették. Natalja Kirillovna cárnő zöld szobájában bőkezűket öntöttek a zöld vászonnal borított falak mentén. A különböző irányban elhelyezett üveghengerek gazdag, élénk árnyalatokkal csillogtak a gyertyafényben.

A helyiségek díszítése sokkal nagyobb erőfeszítést igényelt, amikor a bugokat nem ragasztották, hanem szövetre varrták. Egy rajzot szénnel vittek fel, üveggyöngy szálakat (alsókat) fektettek rá, erős cérnára gépelték, és átfogó öltésekkel az alaphoz varrták. Ezt a fajta hímzést tűs varrásnak nevezik.

Az ezzel a technikával készült tárgykompozíciókat "francia tapétának" nevezték el. Így díszítették az oranienbaumi palota "üveggyöngyös" dolgozószobáját.

Mellesleg II. Katalin maga is részt vett a falpanelek megalkotásában. A nagy császárné nem volt idegen a kézimunka iránti szenvedélyétől.

Gyönggyel díszítve

De nem szabad azt gondolni, hogy a gyöngyök megjelenése előtt az Orosz Birodalom népei kopott étkezésben jártak. Ellenkezőleg, még stílusosabban - gyöngyökkel - díszítették a jelmezeiket. Főleg a kalapokat. Az északi tartományok női kokoshnikjait kis folyami gyöngyökkel, aranyhímzéssel és színes üveggel gazdagon hímezték. A gyöngyöket különösen szerették, mert nagyon megfizethetőek voltak. Édesvízi gyöngykagylót bőségesen találtak az északi folyókban és az Ilmen-tóban.

A gyöngyvarrást a 10. század óta ismerik Oroszországban. Amikor pedig elkezdték használni a gyöngyöket a népviseletben, a kézművesek ugyanazokat a módszereket alkalmazták velük, mint a gyöngyvarrásnál. A gyöngyöt vagy pamutzsinórra (zsinórra varrva), vagy fehér kender- vagy pamutcérnára (vászon varrás) helyezték, és ennek köszönhetően a kép domborúvá vált.

Most, sajnos, nem viselnek ilyen koronákat-kokoshnikokat, amelyek csak a Hattyú hercegnőhöz méltóak. De nem szabad azt gondolni, hogy most már nincs szükség a gyöngyök és gyöngyök leengedésére. Nézze meg a lányát olcsó török-kínai csecsebecsékben, és mondja neki: "Csináljuk együtt, szebben."

A művész ábrázolta nekünk…

A gyöngyökkel és gyöngyökkel varrás nem a nulláról indult. Korábban egy nő megtanult varrni és hímezni egy egyszerű cérnával. És ezt a tudományt mindmáig nem felejtettük el.

Az antik matrónák és getterek művészi hímzéssel foglalkoztak, a középkor előkelő hölgyei kedvelték. A keresztény kultúra nagyra értékelte, és Isten templomainak díszítésére alkalmazták. Krisztus-szerető városiak és vidéki nők évek óta selyemmel hímeznek lepeleket a templomokhoz. Ez a foglalkozás nemcsak lenyűgöző kézműves mesterség volt, hanem a plébános magas erkölcsiségének bizonyítéka is.

Oroszországban a hímzéssel díszítették a háztartási cikkeket - törölközőket, terítőket, ruhákat - és a templomi lepeleket, a lepeleket, a papi ruhákat. Amikor Péter ablakot nyitott Európára, az orosz varrónők hímzéseik tárgyait európai festmények és kárpitok témáival gazdagították. Franciaországban, Németországban, Belgiumban és Hollandiában népszerű virágkompozíciók, tájképek, pasztorálok, műfaji jelenetek megjelentek az orosz enteriőrben is.

És csak a viharos XX. század technikai vívmányaival, háborúival és társadalmi megrázkódtatásaival gyengítette a hímzéshez való kötődésünket.

De egyáltalán nem ölt. A varrónők továbbra is igyekeztek hímzéssel díszíteni életüket, otthonukat, bármilyen szegényes is volt. Még azokban az években is, amikor nem álltak rendelkezésre szép szálak, a kézművesek régi harisnyanadrágokból, sokszínű foltokból szerezték be az otthoni kényelem megteremtéséhez szükséges eszközöket.

És most! Mennyi hely a képzeletnek. Fagyassza le rövid ideig a fogselyemdobozok előtt egy szárazáru boltban. Csak azonnal szeretnék venni egy vásznat minden méretben, karikák, tűk és az egész szivárvány színes selymes keretek. És segítségükkel ábrázoljanak egy cselekményt a mesebeli lények életéből, vagy egy megható tájat, vagy egy fényes díszt egy terítőn szalvétával …

Vagy kövesd a nagy művész nyomdokait, és vidd át a szövetre Raphael halványulatlan Madonnáját vagy Van Gogh fülledt őrületét…

Aprítani aprítani

A szárnyvarrás talán a legkorábbi. A ruhával együtt megjelent. Csak akkor nem fogták fel külön kézművességként. Csak hát minden vászon- vagy gyapjúdarab felbecsülhetetlen volt, és minden darab üzletbe ment. Ha kicsit más színű is volt, de ruhavarráshoz vagy ágytakarók, párnahuzatok készítéséhez használták. A színes darabok tárgyak díszítésére is alkalmasak voltak. Talált alkalmazások 3000 évvel ezelőtt.

A patchwork mozaik mint önálló díszítő- és iparművészeti típus a 18. század első felében keletkezett Angliában. Aztán elkezdték hozni az országba a gyönyörű színű és mintájú indiai kalikókat. A gazdagság jelének tekintették, ha volt egy indiai takaró a házban. Anglia kormánya azonban saját gyapjú- és selyemgyárairól gondoskodva megtiltotta az indiai szövetek behozatalát. Ez persze nem állította meg a csempészeket, de a chintz ritka és drága lett. A takarékos háziasszonyok, miután ruhákat vágtak ki belőle, nem dobták ki a törmeléket. A len- vagy gyapjútermékeket fényes rátétekkel díszítették. Sok apró darabból gyönyörű patchwork paplanokat készítettek.

A telepesekkel együtt ez a fajta kézművesség Amerikába került, és nemzeti művészeti formává vált. A paplan elengedhetetlen kelléke egy hagyományos amerikai otthonnak.

A többszínű szövetdarabok geometriai kiválasztásának ötlete inkább a hímzésből származik. Például dísztárgyakat. Vagy a mozaikkompozíciók nem kevésbé ősi művészetéből. A foltból történő varrást nem véletlenül hívják „patchwork mozaiknak”.

Jelenleg ez a kézműves mesterség már nem tekinthető kiútnak a nehéz élethelyzetekből. Művészeti formává vált. Az olyan országok múzeumainak kiállításai, mint az USA, Németország, Svédország, Svájc, Ausztrália, a patchwork technika - patchwork - stílusában készült termékek teljes gyűjteményét tartalmazzák. Van ilyen gyűjtemény az Összoroszországi Dekoratív, Iparművészeti és Népművészeti Múzeumban.

Az oroszországi patchwork megjelenésének oka természetesen a szegénység volt. A régi ruhák maradványaiból a nők megpróbáltak újakat készíteni. Vagy készítsen valami mást, ami a mindennapi életben szükséges. A dolgokat varrták, átalakították, felújították. A selejteket szétválogatták: a foltvarrásra alkalmas paplanokra, függönyökre került minden; nagyon kopott utakat szőttek, frottír szőnyegeket varrtak. A nyolc éves korig "kis" fiúknak és lányoknak egyáltalán nem volt szabad új ruhát viselniük, át kellett alakítaniuk a felnőtt családtagok dolgait.

A 18. századig Oroszországban a ruhákat főként házi szövőmalomban szőtt vászonból készítették. A hosszú és fáradságos munka, a lentermesztéstől a szövetkészítésig, takarékosságra késztette az embert. Ezért mind a népviselet szabása, mind varrástechnikája az anyag pazarlás nélküli felhasználását feltételezte.

Nos, amikor megjelent a kalikó, elkezdődött a foltvarró hagyomány jelentős gazdagodása. Az olcsó, praktikus, színes anyagokat nemcsak a parasztok, hanem a városi házak is szívesen használták: ruhákat varrtak belőlük, sokszínű maradványokból foltvarró paplant. Idővel a foltvarrás hagyományai átadták helyét a ruházati cikkek és háztartási cikkek ipari gyártásának. És csak ritka rajongók varrtak tovább foltvarrással és színes szőnyegeket.

Most a patchwork újra divatba jött. Ha komolyan veszi ezt a varrást, nagyszerű dolgokat készíthet, a szőnyegektől és takaróktól a blúzokig, mellényekig és kabátokig.

A patchwork tárgyak változatosságukkal és sokszínűségükkel vonzzák a figyelmet. Konyhai dekorációnak (szalvéták, sütőkesztyűk, terítők), hálószobákba (párnahuzatok, takarók, díszpaplanok) vagy nappaliba (dekoratív panelek) és kiegészítőnek (dísztáska, pénztárca) vagy ruházatnak (elegáns nyári öltöny vagy steppelt mellény) alkalmasak.).

Nézze meg közelebbről a régi dolgokat, egy régóta viselt blúz vagy babaruha maradványait. Fényes szilánkokból, szándékosan és merészen vágva, csodálatos absztrakt vásznat készíthetsz, amely illeszkedik a nappali legkiemelkedőbb helyéhez. Ez lesz a jogos büszkeséged tárgya. És fehér irigység a képességeidre azokra, akik nem találták hasznát felesleges rongykészleteiknek.

És mennyi még egyformán érdekes, a tevékenységek minden lényegét magába szívó tevékenység van a világon. Nem kötelező, de nagyon addiktív. Batik, makramé, rátét, nyírfakéreg szövés …

Véleményem szerint ez mind sokkal jobb, mint bármilyen új passzív, nyugtató, gyógyszer és nyugtató. Ez egy gyengéd pihenés és egy meghitt csend… Ez az olaj az izgatott idegekre, és kiút a legkétségbeejtőbb helyzetekből. És még - ez az inspiráció, az izgalom éles érzése. Keresés. Kreativitás. A kreativitás képessége az, ami megkülönböztet minket, embereket a világ többi teremtményétől.

Hozzon létre és találjon…